作为藏传佛教四大教派之一的萨迦派，又称花教。这是萨迦寺主殿

　　站在这堵墙面前，有一种不能呼吸的感觉——黑暗中，那种从历史深处传来的震撼，让人恍惚。
　
　　这是距日喀则西南130公里的萨迦寺。早就听文物界的人说，萨迦寺是第二个敦煌。

　　走过一重重青色的山峦，走过一块块金黄色的油菜田，到了夹在岗底斯山脉与喜马拉雅山脉之间的萨迦县。小小的萨迦县，依附着庄重的、庞大的萨迦南寺，如果不是有学校和县委、县政府小小的院落，你很容易认为这只是个小村庄。



　　初进萨迦寺，与其他藏传佛教的寺院相比，的确非常特别。

　　萨迦北寺由贡觉杰布初创于1073年，现已成为大片的废墟。保存完好的南寺，系八思巴于1268年扩建而成。萨迦派是藏传佛教四大教派之一。

　　特别的是它碉堡似的寺院格局，女儿墙上有垛口，四角有碉楼，甚至还有护城河的痕迹，看来历史上也兼有军事用途。紫红色的城墙上，涂有黑白两色的竖道，这是萨迦派的重要标志：紫红色像征文殊菩萨，黑色像征金刚护法神，白色则像征观音菩萨。三色如花，萨迦派又被称为“花教”。

　　站在大殿里，听维修办公室的贡觉讲述萨迦寺的故事：

　　那四根大柱，最大的那根，三人才能合抱，叫忽必烈柱，说是元朝皇帝忽必烈钦赐；一根叫黑血柱，当年锯的时候流过血；另一根叫野牛柱，是野牦牛拖来的，在翻越宗拉山口时，牛累得直哭；最后那根，叫老虎柱……大殿里还有金碧辉煌的释迦三世佛、萨迦五祖塑像。与其他教派不同的是，萨迦教主的传承并不通过寻找转世灵童完成，而是世袭的。因而萨迦教主可以结婚生子。我们看到了现任教主萨迦仁波切一家的照片，他的三个儿子中，一位着白裙，将继承教主之位，并可以结婚，另两位做喇嘛装束，将终生供佛，不能结婚。

　　只凭这一堵墙，萨迦寺就无愧敦煌——想一想，王道士当年发现的，只是一个小小的藏经洞呵！

　　遗憾的是，这84000多卷经书，至今无人整理过，仍然保持着它的原始状态。虽然，我们知道高原上由于干燥缺氧，对保存纸质文物极为有利，但还是免不了忧心忡忡。

　　与我们同行的西藏文物专家，谈到萨迦寺，谈到萨迦的壁画与经书，也遗憾地说：我们了解得太少，太不够！

　　如果有人能细细地研究整理这84000多卷经书，并公诸于世，我相信，那份巨大的冲击力，绝不亚于敦煌。

　　那会是谁呢？我们期待着。

　　当我们离去时，萨迦寺正好开始一年一度的“牙内”(藏文译音)，为期一个半月，因为夏季正是昆虫繁殖、出没之际，为免杀生，僧人们一律不能外出，集中于寺内念经、做法事。

　　只有一个藏族的小女孩尾随着我们，用生硬的汉语对我说：铅笔！铅笔！

　　她只是想要一支铅笔！

　　联想起那面充满智慧与神秘的经墙，再看看眼前荒村中渴望文化的小女孩，她的声音与高僧们遥远的呼吸，一同感动着今天的我们。